Generelles

Haltis sehen aus wie Pferdehalfter und haben keine Maulkorbfunktion: Der Hund kann sein Maul weiterhin öffnen, hecheln und fressen. Manche Hundebesitzer lehnen diese Halfter strikt ab, manche nutzen sie als zeitbegrenztes Trainingsmittel  und manche gehen nicht mehr ohne mit dem Hund spazieren. Es wird gesagt, dass sich das Halfter – wie auch bei anderen Tieren – am besten zur Führung eignet, immerhin wird es seit Jahrhunderten bei Tieren von Pferd bis Kamel genutzt: Hier greift das Sprichwort “führt man den Kopf eines Tieres, so führ man es ganz”.

Generell ist der Einsatz eines Haltis ein gutes Mittel zur Kommunikation, unter der Bedingung, dass es richtig  eingesetzt wird. Es hilft beispielsweise bei aggressiven oder dominanten Hunden oder dann, wenn das Kräfteverhältnis „Mensch-Hund“ nicht stimmt. Wichtig ist aber zu betonen, dass das Kopfhalter eine vernünftige Erziehung nicht ersetzt: Es bekämpft zwar die Symptome, löst aber nicht das Hauptproblem: Das ist meistens eins, das sie Beziehung zwischen Mensch und Hund betrifft.

Wirkungsweise des Kopfhalfters

Im Allgemeinen arbeiten die ursprünglichen Kopfhalfter so, dass ein Zug an der befestigten Leine die Schlaufe zusammenzieht, die das Maul („den Fang“) umgibt. Es entsteht ein Schnauzengriff, der Bestandteil der Hundesprache ist. Generell bedeutet dieser eine Reglementierung von unerwünschtem Verhalten und wird vor allem von der Mutterhündin bei Welpen angewendet. Problem ist aber, dass a) nicht alle Hunde wissen, was ein Schnauzengriff bedeutet und b) er je nach Druckstärke verschiedene Bedeutungen hat. Die normale Folge bei starkem Druck und somit einem starken Schnauzgriff ist natürlicherweise unterwürfiges Verhalten, was sich durch Vermeidung von Blickkontakt und Vergrößerung des Abstandes zeigt. Das ist jedoch das Gegenteil von dem, was mit dem Halti erreicht werden soll, nämlich Blickkontakt und Konzentration auf den Menschen. Zu empfehlen sind deshalb Halfter, die einen Stopp besitzen und sich nicht um die Schnauze zusammenziehen: Hier wird lediglich ein sanfter Druck ausgeübt, der nicht unterordnend wirkt, sondern die Aufmerksamkeit des Hundes lediglich auf den Halter lenkt.

Die richtige Anwendung

Jetzt kommen wir zur Anwendung des Haltis und direkt zum wichtigsten Punkt bei der ganzen Sache: Niemals (!) sollte man das Halti in Eigenregie anwenden: Man sollte sich viel mehr die Nutzung von einem Trainer oder anderweitig qualifizierten Person erklären und zeigen lassen – ideal sind häufige, gemeinsame Trainingseinheiten. Bei der falschen Nutzung kann viel schief gehen und der Versuch, etwas zu verbessern, kann böse nach hinten losgehen – dazu jedoch später.

Beim Training mit einem Profi wird man vor allem lernen, wann, wie und in welchen Fällen das Halti „zu benutzen“ ist. Beispielsweise sollte es immer kombiniert mit einem Stimmsignal und Zug an der kurzen(!) Leine kombiniert werden, dazu ist der punktgenaue Einsatzzeitpunkt wichtig. Ist die Leine zu lang, wächst das Verletzungsrisiko, da der Hund dort mit voller Wucht ins Halfter läuft und sich schwer verletzen kann.

Generell gilt, dass man den Hund nie nur am Halti führen sollte. Man sollte parallel immer Halsband oder Geschirr verwenden, dazu im Idealfall zwei separate Leinen für die beiden „Hilfsmittel“. Man kann auch eine Führleine nehmen, die an beiden Enden einen Karabiner besitzt. Wichtig ist jedoch, dass das Ziehen des Hundes immer über die Führleine und das Geschirr/ Halsband abgefangen wird, niemals durch das Halti.

Grundsätzlich sollte das Halti dazu genutzt werden, die Aufmerksamkeit des Hundes bei Sich-Nähern einer Reizquelle auf den Menschen zu lenken und ihn so aufnahmebereit für weitere Kommunikation zu machen. Aggressive, gestresste oder dominante Verhaltensweisen können so unterbrochen bzw. im Voraus verhindert werden. Bevor das Halti jedoch überhaupt benutzt wird, ist es wichtig, den Hund stressfrei und mit viel positiver Bestätigung an das Kopfhalfter zu gewöhnen.

Wichtig: Lernprozess & Kommunikation

Man sollte sich als Halter von vorneherein bewusst sein, dass das Halti keine Lösung „für Faule“ ist: Auch man selber muss hart an sich arbeiten, nicht nur der Hund. Wichtig ist es vor allem, dass man die vorherige „Leinenrucktechnik“ vollständig ablegt.

Außerdem ist zu betonen, dass das Kopfhalter nur ein Sicherungsmittel sein sollte: Der Blickkontakt zum Menschen kann durch gezieltes Training und intensive Beschäftigung mit dem Hund viel besser erreicht werden als durch ein Halti – es sollte nie die erste Wahl bzw. der erste Versuch sein. Darüber hinaus solltees keine Dauerlösung sein, da das Training im Idealfall zur Besserung der Symptome führt und somit das Halti unnütz macht.

Falsche Nutzung

Wie bereits gesagt, ist auch die Arbeit des Hundehalters an sich selber wichtig. Das Halti ist eine direkte Verbindung des Menschen zu einer sehr empfindlichen Körperstelle des Hundes und sollte nur zur „feinen“ Kommunikation genutzt werden: Unruhiges Gezuppel, Ziehen an der Leine oder Schlenkern wird den Hund viel mehr überfordern und ihn dazu bringen, diese vermeintlichen unverständlichen Signale zu „ignorieren. In solchen Fällen funktioniert die Kommunikation über das Halti auch dann nicht mehr, wenn ein gewolltes Signal vermittelt werden soll.

Das größte Problem bei einer unsachgemäßen Nutzung des Haltis sind wohl die körperlichen Schäden, die beim Hund entstehen können. Macht der Hund regelmäßig die Erfahrung, dass sein Kopf ohne Vorwarnung zur Seite gerissen werden könnte, wird er sich im Bereich der Nacken- und Schultermuskulatur stark verkrampfen, was mit der Zeit auch negative Auswirkungen auf Gelenke und den gesamten Körper haben kann. Im schlimmsten Falle kann es zu erheblichen Schäden an der Halswirbelsäule oder sogar zum Genickbruch kommen: Wenn ein 50kg schwerer Hund an einer langen Leine 5m Platz zum lossprinten hat und dann mit voller Wucht vom Halti gestoppt wird, sind solche schwerwiegenden Folgen nicht verwunderlich.

Auch ist der richtige Sitz des Halfters wichtig: Ist es zu groß oder zu klein kann es schmerzhaft scheuern, verrutschen oder gar bestimmte Stimulationspunkte an dieser empfindlichen Stelle überreizen. Deshalb vor dem Kauf unbedingt die trächtigen Maße nehmen oder den Hund gleich mitnehmen und sich vor Ort beraten lassen.

Auf langfristige Sicht kann auch die Psyche des Hundes geschädigt werden, so dass er immer einen stark unterwürfigen, gehemmten Eindruck macht, wenn er das Halti trägt. Das natürliche Verhalten fehlt völlig, er ignoriert andere Hunde ebenso wie interessante Gerüche oder das Markieren seines Revieres. In solchen Fällen muss das Halfter sofort weg.

Man sollte also immer gut abwägen, ob man ein Halti benutzen will. Bei der richtigen Anwendung kann es ein gutes Hilfsmittel sein, welches aber nur über einen bestimmten Zeitraum angewendet werden sollte. Die falsche Anmeldung kann schwerwiegende Folgen haben und das unerwünschte Verhalten nur noch verschlimmern. Deshalb immer Hilfe beim Profi suchen. Parallel muss immer weiter an der richtigen Beziehung zwischen Hund und Halter gearbeitet werden. Ist der Hundehalter einmal als Rudelführer integriert, werden sich viele andere Probleme von selbst erledigen.

Generelle Informationen zum Kaninhop

Beim Kaninhop springt ein Kaninchen über Hindernisse, während es von seinem Besitzer an der Leine geführt wird. Es ähnelt also stark dem Agility für Hunde, was jedoch meistens ohne Leine ausgeführt wird. Es gibt jedoch nicht nur eine Disziplin beim Kaninhop, sondern gleich vier: Es gibt die gerade Hindernisbahn, den nummerierten Hindernisparcour (wie beim Springreiten), Hochsprung und Weitsprung. In Dänemark und Schweden zusätzlich gibt es noch vier verschiedene Klassen, die unterschiedliche Schwierigkeitsgrade angeben. Mittlerweile gibt es auch in Deutschland einige Gruppen und Vereine, die auch untereinander Wettkämpfe austragen.

Kaninhop kommt übrigens aus Schweden und ist vor rund 20 Jahren von Kaninchenzüchtern erfunden worden. Sie hatten jedoch nie die Intention, eine Sportart zu erfinden, sie wollen Ihre Kaninchen lediglich beschäftigen und ihren natürlichen Bewegungsdrang auslasten. Aufgrund des Erfolgs dieser „Beschäftigungsmaßnahme“ entwickelte sie sich bald zur Sportart. Letztendlich haben es dann die Dänen von den Schweden übernommen und der Schleswig-Holsteiner Kaninchenzuchtverein hat es sich von den Dänen abgeguckt, so gelange Kaninhop (der Name ist übrigens dänischen Ursprungs) nach Deutschland und wird hier seit 1995 von Kaninhop-Vereinen immer stärker betrieben mitsamt Trainingsstunden und kleinen Turnieren.

Das geeignete Kaninchen

Generell gilt, dass Kaninhop für viele Kaninchen und Menschen eine gute Beschäftigungsmöglichkeit ist. Es müssen jedoch einige Voraussetzungen erfüllt werden, denn grundsätzlich ist nicht jedes Kaninchen für die Ausführung von Kaninhop geeignet.

Zuerst muss das Kaninchen natürlich gesund sein, so dass es keine Schmerzen bei Bewegung empfindet. Zusätzlich scheiden von Anfang an Kaninchen aus, die sich nicht gerne anfassen lassen, sehr nervös, scheu oder ängstlich sind oder sich einfach nicht gerne bewegen. Das ideale Kaninhop-Kaninchen ist folglich sehr zutraulich und bewegt sich gerne. Darüber hinaus muss es an Geschirr und Leine gewöhnt sein (dazu später mehr), was auch nicht jedem Kaninchen gefällt.

Grundsätzlich sind Kaninchen beider Geschlechter und aller Rassen erlaubt, besonders im Frühling aber sind die kastrierten Rammler die zuverlässigsten Sportler, wenn sich die anderen mehr für das andere Geschlecht interessieren. Außerdem sind Kastraten häufig verträglicher gegenüber anderen Kaninchen. Kleine Rassen haben übrigens gegenüber den größeren Rassen einige Vorteile, denn sie sind deutlich wendiger, schneller und besitzen eine verhältnismäßig größere Sprungkraft.

Die ersten Schritte & Training

Den meisten Kaninchen kann man das Springen beibringen, wenn man früh anfängt. Direkt zu Anfang aber hier der Hinweis, dass man ein Kaninchen niemals zum Ausführen von Kaninhop zwingen darf. Auch wenn es mal ein paar Tage lang keine Lust hat, sonst aber begeistert dabei ist: Niemals zwingen! Das macht nicht nur keinen Spaß, es schadet auch noch eurer Beziehung.

Wie gesagt funktioniert das „Lernen“ am besten, wenn das Kaninchen noch jung ist. Man sollte hier im Auslauf oder Käfig Bretter bzw. Hindernisse aufstellen und ihm so die Möglichkeit zum Springen geben. Hier kann man ohne eigenes Zutun erkennen, ob das Kaninchen Spaß am Springen hat.

Der nächste Schritt ist dann, dass man versucht, das Kaninchen mit Leckerchen über niedrige Hindernisse zu locken: Zwanglos, ohne Druck und in entspannter Atmosphäre. Wenn es so aussieht, als weiß das Kaninchen nicht, was es tun soll, kann man es auch einfach einmal über das Hindernis heben und danach wieder mit dem Leckerchen versuchen: Viele Hoppler verstehen so, was man von ihnen will. Wichtig ist natürlich immer zu loben, wenn das Kaninchen etwas Tolles macht, selbst nach dem kleinsten Erfolg: Stimme, Leckerchen und Streicheleinheiten sind hier besonders effektiv.

Grundsätzlich sollte man nie zu lang am Stück trainieren, sonst kann das Kaninchen schnell die Lust am Springen verlieren. Immerhin soll es euch beiden Spaß machen. Wichtig ist auch, dass du stets die Geduld behältst und die Schwierigkeit (Höhe und Anzahl der Hindernisse) nur sehr langsam steigerst. Die Hindernisse gibt es übrigens im Handel, man kann sie aber auch einfach selber bauen. Kriterium ist bei jedem Modell, dass sich das Kaninchen nicht verletzen kann und dass sie Stangen leicht runterfallen.

Wie bereits erwähnt, ist die Bedingung für den offiziellen Sport, dass dein Kaninchen mit Geschirr läuft und vor allem springt. Die meisten Tiere gewöhnen sich mit positiver Bestätigung schnell ans Geschirr, man sollte hier jedoch nicht zu früh mit Geschirr und Leine anfangen. Außerdem braucht jedes Tier ein eigenes Geschirr, damit es nicht vom Geruch anderer Kaninchen abgelenkt wird. Der Gewöhnungsprozess selber sieht dann so aus: Zuerst legt man das Geschirr an und lässt das Kaninchen frei laufen. Das wiederholt man regelmäßig und lässt das Kaninchen – sofern es für das Tier sichtlich okay ist – immer länger mit dem Geschirr laufen. Erst, wenn es das Geschirr vollständig akzeptiert hat, darf man mit der Gewöhnung an die Leine anfangen. Oberste Priorität hat, dass sich das Kaninchen sich an der Leine wohlfühlt. Es sollte also nicht in eine Richtung gezogen oder gar an der Leine hochgezogen werden.

Der offizielle Sport

Hat man das Kaninchen nun an Springen, Geschirr und Leine gewöhnt und es den Sport sichtlich gern macht, kann man einen Kaninhop-Verein besuchen und an Wettkämpfen teilnehmen. Zumeist herrscht bei solchen Turnieren eine entspannte, ja freundschaftliche Atmosphäre: Immerhin geht es weder um weltweiten Ruhm noch große Preisbeträge: Alle die bei einem solchen Turnier anwesend sind, tun das aus Interesse am Sport und am Spaß bei der Zusammenarbeit mit ihren Tieren.

Kritikpunkte

Natürlich gibt es auch bei dieser Sportart gewisse Kritikpunkte, der erste ist wie so oft, dass es unnatürlich ist. Im Prinzip ist es genauso unnatürlich, wie einen Hund an der Leine zu führen oder mit einem Pferd zu springen. Darüber hinaus sind Kaninchen von Natur aus ängstliche Fluchttiere, das heißt sie springen bei Gefahr nicht über Hindernisse, sondern laufen so schnell wie möglich zur nächsten Deckung. Außerdem besteht ein gewisses Verletzungsrisiko aufgrund der Verwendung von Geschirr und Leine, zusätzlich kann der häufige Transport Stress für die Tiere bedeuten.

Wir sind der Meinung, dass man bei jedem Kaninchen darauf achten sollte, ob es von sich aus eine Veranlagung zum Kaninhop besitzt. Nur dann kann man mit dem Training anfangen bzw. weitermachen und vielleicht sogar an Turnieren teilnehmen. Im Fokus sollten immer das Wohl des Tieres und der Spaß an der gemeinsamen Beschäftigung stehen. Wenn es deinem Tierchen also Spaß macht und du dich an die Hinweise hältst, steht eurem Kaninhop-Spaß nichts mehr im Wege.

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Aber Hunde müssen bei Allergien nicht nur mit tränenden Augen fertigwerden: Viele Vierbeiner leider unter Juckreiz vor allem an Bauch und Pfoten. Bei diesen bereits gereizten Stellen kann das ständige Lecken zu offenen, entzündeten Hautstellen führen. Unter solchen Juckreizen leiden unter anderem auch Hunde, die stark unter Stress stehen. Gelavet Sensitive Skin Care hilft zusammen mit Gelavet Stressfrei Dog, diesen unruhigen Zyklus von Jucken, Aufbeißen und Nervosität zu unterbrechen.

Urlaubsstress für Hunde

Auch bedeutet der langersehnte Urlaub für Hunde nicht denselben Spaß wie für Herrchen und Frauchen. Im Urlaub werden Hunde aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen, zusätzlich ist die Reise selber oft anstrengend und – vor allem für den Vierbeiner – viel zu lang. Muss der Hund dann noch allein im Hotel zurückbleiben, ist es nicht verwunderlich, dass er unruhig wird und keine Ruhe findet. Auch in solchen Situationen hilft Gelavet Stressfrei Dog dem Hund, sich zu entspannen und nicht in Angstzustände zu verfallen. Es kann außerdem bei jungen Hunden verwendet werden, die noch unsicher sind und erst langsam an das Alleinsein gewöhnt werden müssen.

Wichtig ist es, dass man sich sofort zu Anfang klar macht, dass die Paarung in der Katzenwelt keine romantische Sache ist: Der Akt dauert nur wenige Sekunden und ist für beide Tiere schmerzhaft, da sie sich gegenseitig (nachher) mit Krallen und Zähnen bearbeiten. Das liegt vor allem daran, dass die Paarung für die Katze so schmerzhaft ist: Immerhin ist der Penis des Katers zu Paarungszwecken mit Widerhaken bestückt, die den Eisprung auslösen. Romantik gibt’s hier also nicht.

Unterschied Kastration & Sterilisation

Weil hier oft Sachen verwechselt werden, wollen wir schnell klarstellen, wo der Unterschied zwischen Kastration und Sterilisation liegt. Bei der Kastration werden Keimdrüsen entfernt, die für die Hormonproduktion verantwortlich sind: Beim Kater die Hoden, bei der Katze die Eierstöcke. So fallen auch Verhaltensweisen weg, die hormonell bedingt sind wie Rolligkeit und Markieren. Bei der Sterilisation dagegen werden die Samen- beziehungsweise Eileiter nur durchtrennt: Die Tiere sind nicht mehr fortpflanzungsfähig, haben aber noch alle geschlechtstypischen Triebe.

Warum Kastrieren?

Hier wollen wir getrennt vorgehen und erst die Vorteile bei der Kastration einer Katze durchgehen. Zum einen natürlich bei Freigängern: Die Katze wird nicht trächtig und der Besitzer muss sich nicht mit der Vermittlung von ungewollten Katzenwelpen beschäftigen. Die anderen Gründe sind alle medizinischer Natur: So entfallen hormonellbedingte Krebserkrankungen beispielsweise Brustkrebs und eine Entzündung und Vereiterung der Gebärmutter. Darüber hinaus infiziert sich die Katze bei der Paarung nicht mit möglichen Infektionen und besonders wichtig bei Wohnungskatzen: Wenn die Katze rollig ist und nicht gedeckt wird, kann sie eine regelrechte „Hormonvergiftung“ erleiden; sie wird dauerrollig.

Als nächstes kommt die Kastration bei Katern zur Sprache. Bei Wohnungskatzen ist besonders ärgerlich, wenn der Tiger sein Revier mit äußerst übelriechendem Urin markiert. Hier können auch Möbel, Klamotten und Tapete in Mitleidenschaft gezogen werden und der Geruch lässt sich nur schwer wieder entfernen. Darüber hinaus wird er nicht so stark streunen wie unkastrierte Kater. Bei der Suche nach einer Partnerin läuft dein Kater sonst Kilometerweit und das Risiko, dass er auf seinen Streifzügen eine Straße überquert und angefahren wird, ist allgegenwärtig. Auch fallen Revierkämpfe weg, in die sich unkastrierte Kater oft stürzen, um sich die rolligen Weibchen zu sichern. Hier kommt es oft zu eitrigen, manchmal sogar tödlichen Verletzungen oder Infizierung mit beispielsweise Katzenaids.

Aufgrund vieler unkastrierter Katzen gibt es in vielen Städten regelrechte Katzenkolonien bestehend aus wildlebenden Tieren, die sich ständig fortpflanzen. Eine medizinische Versorgung ist hier nicht gewährleistet und so wächst das Risiko von sich ausbreitenden Krankheiten. Auch das ist ein Grund dafür, dass kastrierte Katzen eine rund doppelt so hohe Lebenserwartung haben wie ihre nichtkastrierten Artgenossen.

Zeitpunkt einer Kastration

Auch hier gibt es viele Diskussionen, die aktuelle Forschung geht aber davon aus, dass die Geschlechtsreife nicht abgewartet werden muss. Nachteile dieser Vorgehensweise haben sich nicht bestätigt, im Gegenteil – viele andere Länder sind bisher auf die Frühkastration umgestiegen, bei der der Eingriff bereits bei drei oder vier Monate alten Katzen durchgeführt wird. Das ist hier jedoch nicht Diskussionsgegenstand.

Katzen sind meistens mit vier oder fünf Monaten geschlechtsreif, diese Phase wird „Rolligkeit“ genannt. In dieser Zeit schreien sie viel (in einer wahnsinnigen Lautstärke) und wälzen sich rollend auf dem Boden herum. Die Rolligkeit wiederholt sich vor allem im Frühjahr und Herbst in ca. dreiwöchigen Abständen. Generell sollte deine Katze also um diesen Zeitraum herum kastriert werden; wenn es erst nach der ersten Rolligkeit passiert, ist es aber auch nicht so schlimm: Immerhin eignet sie sich in dieser Zeit keine negativen Verhaltensweisen an.

Das führt uns direkt zur Geschlechtsreife von Katern, die mit rund fünf oder sechs Monaten eintritt. Sie äußert sich mit hormonell bedingten Geruchsstoffen im Urin, die für uns übel und penetrant riechen. Mit diesem Urin wird das Revier markiert; eine Angewohnheit, die oftmals auch nach der Kastration nicht verloren geht. Deshalb ist besonders bei Katern die Kastration vor Erreichen der Geschlechtsreife wichtig. Mit spätestens sechs Monaten sollte folglich der Gang zum Tierarzt anstehen.

Risiken einer Kastration

Heutzutage ist die Kastration sowohl bei Katzen, als auch Katern eine Routineoperation. Bei Katern ist der Eingriff völlig unkompliziert und geht sehr schnell, bei Katzen dauert es etwas länger: Hier muss die Bauchdecke geöffnet werden, damit der Tierarzt an die inneren Fortpflanzungsorgane gelangen kann. Trotzdem ist es ein Standard-Eingriff, der häufig vorgenommen wird.

Wichtig ist es, mit dem Tierarzt frühzeitig einen Termin auszumachen, um nicht nachher als „Notfallpatient“ stundenlang auf die Kastration warten zu müssen. Hier kann man sich auch nochmals beraten lassen und auf individuelle Bedenken eingehen.

Veränderungen nach der Kastration

Viele Katzenbesitzer sind der Meinung, dass ihre Lieblinge sich nach der Kastration verändert haben, vor allem zwei Punkte hört man hier immer öfter: Charakter & Gewicht.

Es kann durchaus passieren, dass sich der Charakter von Katze und Kater nach Kastration ändert, aber doch eher zum Positiven hin: Viele Tiere behalten mehr von ihrem „Welpenwesen“: Sie bleiben anhänglicher, spielen mehr, sind weniger zickig oder aggressiv und entfernen sich nicht so weit von ihremZuhause. Die Kastration hat übrigens keinen Einfluss auf’s Mäusefangen: Wenn Deine Katze das vorher getan hat, wird sie es auch nachher tun.

Zuletzt zum Thema Gewicht: Es ist durchaus wahr, dass Katzen nach der Kastration vermehrt zulegen, das liegt aber nicht direkt an dem Eingriff. Durch die Entfernung der Hormondrüsen stellt sich der Stoffwechsel um, so dass die Katzen viel weniger Kalorien verbrauchen. Es ist nur logisch, dass sie zunehmen, wenn der Kaloriengehalt des Futters nicht angepasst wird. Deshalb ist es wichtig, hier auf geeignetes Futter umzusteigen: Mittlerweile gibt es ein großes Sortiment an „Kastratenfutter“.

Die Art dahinter: Unzertrennliche

Unzertrennliche (lat. „Agaporniden“) sind eine Unterfamilie der Edelpapageien, die zu den kleineren Papageien zählen. Diese Agaporniden sind kompakt gebaut und erreichen eine Größe bis maximal 17cm. Die Hauptgefiederfarbe der Unzertrennlichen ist grün, Kopf und Brust und je nach Art Schnabel sind unterschiedlich gefärbt. Anhand der verschiedenen Farbschläge lassen sich die Arten relativ leicht unterscheiden.

Ursprünglich kommen die Agaporniden aus Südafrika, besonders aus Namibia und Botswana. Sie bevölkern hier karge Baumsavannen und Halbwüsten. Außerhalb der Brutzeit ziehen sie in Gruppen von über 20 Tieren durch ihr Verbreitungsgebiet. An besonders beliebten Futterplätzen können auch große Schwärme zusammenkommen. Hier kommt es dann häufig zur Paarbindung, die charakteristisch für diese Art ist (daher der Name): Angeblich soll ein Vogel den Verlust des Partners nicht überleben vor Liebeskummer. Die Art ist in ihrem Bestand nicht gefährdet und ist in manchen Regionen sehr häufig anzutreffen.

In freier Wildbahn zieht sich die Paarungs- und Brutzeit von Februar bis April. Unzertrennliche sind Kolonienbrüter, die immer in größeren Gruppen brüten; bei der Auswahl des richtigen Ortes sind sie dabei nicht besonders wählerisch. Ein Pärchen bebrütet in einem Jahr drei bis sechs Eier, die über einen Zeitraum von ca. 22 Tagen ausgebrütet werden.

Das Rosenköpfchen: Aussehen & Wesen

Nun wollen wir ein bisschen genauer auf Rosenköpfchen eingehen: Diese Vertreter der Agaporniden erreichen eine Körperlänge von rund 15cm und ein Gewicht von 50g. Männchen und Weibchen ähneln sich bei dieser Agaporniden-Art äußerlich zu 99%, was die Unterscheidung sehr schwer macht. Der Schwanz der Vögel ist kurz und spitz abgerundet und hat meistens eine bläuliche Färbung. Der kräftige Schnabel erscheint verhältnismäßig groß und ist fleischfarben bis leicht gelblich. Das überwiegend grüne Gefieder ist an der Bauchseite etwas heller. Merkmal und Namensgeber ist die rosenrot gefärbte Stirn: Die Farbe zieht sich auch noch weiter über Wangen und Kehlbereich, wenn auch blasser. Rosenköpfchen werden bis zu 20 Jahre alt und gilt heute neben dem Wellensittich als mutationsfreudigste Art: Es gibt wahnsinnig viele Zuchtfarben, die aber in der Natur nicht vorkommen.

Rosenköpfchen gehören zu den Oberclowns unter den Kleinpapageien: Das liegt vor allem an ihrer Intelligenz und ihrer Neugier: Durch diese Kombination kommen immer wieder witzige Situationen zustande, die einem beim Zuschauen unheimlich Spaß machen. Wie der Name oder Oberart schon sagt, brauchen diese Vögel unbedingt einen Partner. Sie sind überaus kommunikativ und sozial und sind ihrem Partner ein Leben lang treu. Am besten ist natürlich die Kombination von Männchen und Weibchen, aber ein gleichgeschlechtliches Pärchen kann auch funktionieren. Natürlich kann man ein Rosenköpfchen auch einzeln halten, das ist aber nur möglich, wenn man sich intensiv und rund um die Uhr mit dem Vogel beschäftigt. Natürliches und artgerechter ist hier der Kontakt zu einem anderen Vogel. Aber auch hier können schon mal die Federn fliegen: Rosenköpfchen sind trotz des hübschen Namens ausgesprochen eigen und streitsüchtig. Meistens vertragen sich die Vögel schnell wieder, aber mit anderen Vogelarten sollte man sie deshalb nicht vergesellschaften: Sie sprechen einfach nicht „dieselbe Sprache“, was zu noch mehr Konfliktpotential führt.

Sie sind sehr aktiv, was man besonders morgens und abends zu spüren bekommt: Dann legen sie los und können dabei eine Lautstärke erreichen, die man solchen kleinen Papageien gar nicht zutrauen würde. Diesen Faktor muss man unbedingt vor der Anschaffung beachten: Ihre wenig zarten Stimmchen bergen durchaus Potential für einen Nachbarschaftsstreit. Zuletzt ein Faktor, der sie von beispielsweise Wellensittichen stark unterscheidet: Sie sind absolut keine Schoßvögel: Sie brauchen sehr lange, bis sie Vertrauen zu ihrem Menschen fassen. Wirklich handzahme Rosenköpfchen sind sehr selten und dieser Beziehung gehen mitunter 2 Jahre Arbeit bevor. Man sollte auf jeden Fall gezwungene Zähmungsversuche vermeiden.

Die Haltung

Die Haltung von Rosenköpfchen ist relativ einfach und auch für Anfänger geeignet. Zu empfehlen ist auf jeden Fall die Pärchen- oder Gruppenhaltung. Bei der Gruppenhaltung muss man darauf achten, dass alle Tiere gleichzeitig in die Voliere gesetzt werden, sonst kommt es bei den streitsüchtigen Tieren unweigerlich zu Beißereien. Da sie ein sehr starkes Nagebedürfnis haben, sollte man stets frisches Holz in den Käfig integrieren und auch bei der Spielzeugauswahl und Käfiggestaltung darauf achten. Auf jeden Fall sollte ein großer Käfig zur Haltung gewählt werden, besser noch eine Voliere. Diese kann in der warmen Jahreshälfte auch gut draußen aufgestellt werden. Wenn sie in einem Käfig leben, ist täglicher Freiflug ein Muss. Die Vögel sind so zufrieden und können auch ihr Flugbedürfnis vollständig ausleben. Eine weitere Vorliebe: Sie baden wahnsinnig gern. Hier verschmähen sie aber viele Badehäuschen und bevorzugen Flache Schalen wie Blumentopfuntersetzer oder Auflaufformen.

Ernährung

Auch die Ernährung ist nicht sonderlich kompliziert. Sie benötigen lediglich eine gute Körnermischung, Grünfutter und Vogelgrit. Letzterer besteht aus kleinen Steinchen, die im Magen beim Körnerzermahlen helfen. In guten Vogelsand-Arten ist Grit bereits enthalten. Als Körnermischung eignen sich entweder spezielle für Agaporniden, Edelpapageien oder Großsittiche. Ideal sind wenige Sonnenblumenkerne, da diese sehr fettreich sind und so schnell zu Fettleibigkeit führen.

Als Grünfutter eignet sich Obst, Gemüse, Kräuter und Beeren. Manche Vögel kennen von ihren Vorbesitzern kein Grünfutter: Um sie daran zu gewöhnen, einfach eine dünne Schicht Futter über das Grünfutter streuen. Beim runterpicken merken sie so, dass es doch gar nicht schlecht schmeckt. Außerdem sollte man das Grünfutter in verschiedenen Formen anbieten (am Stück, zerschnitten, geraspelt, püriert, etc.)

Verschiedene Materialien

Zuerst wollen wir die drei häufigsten Materialien vorstellen und über Vor- und Nachteile sprechen; am häufigsten sieht man bei Hundebesitzern Nylonleinen. Diese Leinen sind relativ preiswert und tun im Allgemeinen gut ihren Dienst. Besonders schön für designbewusste Menschen ist hier, dass es die Leinen in vielen verschiedenen Farben und mit diversen Mustern gibt. Negativ ist allerdings, dass der Stoff oft ziemlich glatt ist und die Leine so schnell durch die Hand rutschen kann. Einen besseren Griff hat man hier bei Lederleinen, die meistens (wegen dem höheren Preis) auch besser verarbeitet sind. Natürlich ist das kein genereller Punkt, oft jedoch sind bei Nylonleinen die Nähte nicht richtig fest. Die Lederleine ist als Naturprodukt sehr stabil und ist (bei guter Pflege) unmöglich zu zerreißen. Die Pflege stellt hier das Einfetten des Leders dar, was für gute Langlebigkeit sorgt und das Material geschmeidig hält. Bei der Auswahl der richtigen Leine muss man hier Gewicht und Stärke seines Hundes beachten.

Zuletzt noch zur Kettenleine, die man deutlich seltener sieht als die bisherigen zwei Leinenarten. Diese Leinen bestehen aus mehr oder weniger feinen Gliedern und am Ende befindet sich eine Leder-/Stoffschlaufe zum Festhalten. Eine solche Leine sieht zwar gut aus, ist aber für große Hunde ungeeignet. Darüber hinaus lässt sich die Länge der Leine nicht variieren, da die Glieder beim Kurzfassen aus der Hand rutschen und man so keine volle „Kontrolle“ über den Hund hat.

Verschiedene Leinentypen: Häufig benutzte Leinen

Hier wollen wir auf Leinenarten eingehen, die man täglich bei anderen Hundebesitzern sieht, das Material kann dabei variieren.

Die beliebteste Leine überhaupt ist die Führleine. Diese Leine besitzt an beiden Enden einen Karabiner und an mehreren Stellen sind Ringe eingearbeitet. Dieser Aufbau macht es möglich, dass man einen Karabiner am Halsband und einen an einem solchen Ring befestigen kann. So entsteht eine Schlaufe, die man je nach Größe als Handschlaufe nutzen oder sich umhängen kann, daher auch der Name „Umhäng-Leine“.

Als nächstes kommen wir zu Moxonleinen, die auch als Retriever-, Schlupf- oder Field-Trail-Leine bekannt sind. Diese Leinen haben keinen Karabiner, der am Halsband (der Halsung) eingehakt wird, sondern besitzen einen Ring, durch den ein Leinenende gezogen ist. Die dadurch entstandene Schlaufe wird über den Kopf des Hundes gestülpt und dient als Halsbandersatz. Diese Leinen gibt es mit oder ohne so genanntem „Stopp“: Dieser Bestandteil dient dazu, dass sich die Schlaufe am Hundehals nicht endlos zusammenziehen und den Hund bei Leinenzug so würgen kann. Moxonleinen gibt es in verschiedenen Längen und Materialien.

Auch Flexi- oder Rollleinen sieht man häufig, der große Trend sind sie aber nicht mehr. Diese Leinen besitzen einen Abrollmechanismus, der sich in einem Gehäuse befindet, welche der Hundeführer in der Hand hält. Diese Technik rollt die Leine automatisch immer wieder auf, wenn sich der Abstand verringert und rollt sich ab, wenn sich der Hund entfernt. Man kann bei den meisten Versionen auch den Bewegungsraum begrenzen, indem man die mögliche Länge durch Knopfdruck begrenzt. Vorteile dieser Leine sind, dass sie nicht mehr durchhängen kann und so auch beim matschigsten Feld sauber bleibt. Nachteilig ist jedoch, dass man nicht eine solche Kontrolle über den Hund hat wie mit einer „normalen“ Leine, die man manuell länger oder kürzer lassen kann.

Spezialleinen

Jetzt kommen wir zu den Leinenarten, die man weniger oft im Feld oder Wald bei „normalen“ Spaziergängern sieht, sondern eher bei speziellen Anlässen.

Zuerst haben wir da den Kurzführer: Diese Leine trifft man sowohl bei Hundeschauen als auch bei Ausstellungen an, seltener auch bei Jägern. Diese Leinen sind einfach aufgebaut und unter 1,5m lang. Sie besitzt an einem Ende eine Handschlaufe, am anderen Ende einen Karabiner und bietet dem Hundeführer so nicht viel Spielraum. Deshalb eignet sie sich auch weniger zum normalen Spazierengehen, sondern eher bei Anlässen, wo der Hund durchgängig bei Fuß laufen muss. Unter diese Kategorie gehört auch die Showleine, die zusätzlich sehr dünn und häufig durch Steinchen oder ähnliches verziert ist. Sie soll nicht vom Hund ablenken, aber trotzdem nicht langweilig aussehen, damit das Gespann bei der Show eine gute Figur macht. Problem ist hier, dass der Hund gewürgt wird, sobald er sich in die Leine lehnt. Deshalb nicht für den Spaziergang geeignet.

Als nächstes haben wir die Befreiungsleine, die bei der Jagd genutzt wird. Sie verfügt über eine integrierte Halsung und häufig bestehen die Verschlüsse aus Materialien, die nicht wie Metall klackernde Geräusche machen – gern wird Horn genutzt. Dank einem Spezialkarabiner kann die Leine auch unter Zug gelöst werden, wobei das Halsband an der Leine bleibt. Der Hund kann so schnell und lautlos abgeleint werden und läuft nicht Gefahr, sich wegen dem Halsband irgendwo zu verheddern.

Zuletzt haben wir noch die Schleppleine, die noch verhältnismäßig häufig genutzt wird. Diese Leinen zeichnen sich durch ihre Länge aus, die meistens 5 – 10m beträgt. Es gibt Arten mit und ohne Handschlaufe und sie lässt sich mit ein wenig Geschick auch selber herstellen. Meistens ist sie breiter als normale Leinen, da sie durch das auf dem Boden schleifen auch mehr aushalten muss. Sie wird häufig in der Fährtenarbeit eingesetzt, da sie dem Hund trotz Angeleint-Sein genügend Freiraum gibt. Genau das machen sich auch Hundehalter zu Nutze, die jagende Hunde haben. Da das allerdings meistens unerwünscht ist, ist eine solche Leine eine gute Möglichkeit, den Hund unter Kontrolle zu halten, ihm aber gleichzeitig Freilauf zu gönnen.

Nepeta Cataria alias „Katzenminze“

Diese Pflanze mit dem lateinischen Namen gehört zur Pflanze der Lippenblütler und hat eine mittlere Größe. Sie blüht lange in verschiedenen Blau- und Weißtönen und ist deshalb eine der meistgepflanzten Blütenstauden der letzten Jahre. Ursprünglich kommt sie aus Südeuropa, Afrika und Asien, man kann sie aber auch selber zuhause anpflanzen. Das erfordert allerdings Geduld, da sie nur langsam Wurzeln schlägt und erst ab einer Größe von ca. 45cm geerntet werden kann. Für alle, die keinen grünen Daumen haben, kann man sie auch in getrockneter Form im Reformhaus bekommen. So oder so ist es wichtig, dass man die Katzenminze luftdicht aufbewahrt, damit die ätherischen Öle sich nicht zu schnell verflüchtigen: Je nach Art haben sie einen zitronigen oder minzigen Geruch.

Der Effekt auf Katzen

Jetzt aber zum spannenden Teil und der Wirkung von Katzenminze auf unsere Stubentiger: Der Minzgeruch gefällt vielen Katzen sehr und sie reiben sich an den Pflanzen, fressen sogar Teile davon oder legen sich direkt ganz in die Pflanze. Die Katzen entspannen sich dabei merklich, was jedoch nur bei ausgewachsenen Katzen zu beobachten ist: Ältere Tiere und junge Kätzchen zeigen nur geringes Interesse an der Pflanze. Das liegt daran, dass die Pflanze einen Duft absondert, der bestimmten Sexuallockstoffen der Katze ähnelt: Nepetalacton, ein Pheromon, wirkt auf das Nervensystem und erzeugt so eine berauschende oder entspannende Wirkung. Selbst nervöse Katzen entspannen sich, wälzen sich auf den Pflanzen, schnurren und spielen mit den Blättern, bis sie sie irgendwann auffressen. Diese Wirkung tritt jedoch erstaunlicherweise nur bei ca. 50% aller Katzen auf, Wissenschaftler meinen heute, dass die „Begeisterung“ an der Katzenminze erblich ist. Da Katzenminze ungefährlich ist, ist eine Vergiftung so gut wie ausgeschlossen. Probleme kann es jedoch geben, wenn die Katze sich zu sehr und zu oft an der Pflanze erfreut: Wenn man ihr die „Katzendroge“ dann vorenthält, kann es bei manchen Tieren zu Frustration kommen, die sich in Wutausbrüchen, starkem Schwitzen oder massivem Schwanzbeißen zeigt. Deshalb sollte man die Minze nur ab und zu als „Besonderheit“ geben, damit es gar nicht erst zu solchen Entzugserscheinungen kommt.

Praktisch nutzbar

Die positiven Wirkungen der Katzenminze kann man sich übrigens auch zu Gute machen: Nicht so gut angenommene Kratzbäume werden plötzlich zur Attraktion, unbeliebtes Spielzeug wird zur Lieblingsbeschäftigung und auch die verhasste Transportbox kann mit geschicktem Vorgehen so ihren Schrecken verlieren. Übrigens: Catnip ist der englische Name für dieselbe Pflanze.

Eine auch natürliche Alternative zur Katzenminze ist übrigens Baldrian. Man kann ihn entweder als ganze Wurzeln oder als Tropfen kaufen. Letztere kann man ebenfalls gut benutzen, um Spielzeug interessanter zu machen. Man sollte aber darauf achten, dass die Tropfen nicht zu viel Alkohol enthalten, da das auf Dauer schädlich wäre.

Katzengras

Dieser Name bezeichnet verschiedene grasähnliche Pflanzen, die von Katzen gerne angeknabbert oder regelrecht kahlgefressen werden. Im Laufe der Zeit gab es diverse Theorien, warum Katzen so auf diese Gräser stehen: Zuerst wurde an eine Nahrungsergänzung gedacht, da diese Pflanzen Folsäure enthalten, welche in Fleisch nicht enthalten ist. Sie ist wichtig für die Blutbildung und somit unabdingbar für den Organismus der Katze. Die nächste These ist, dass das Fressen von Gras die Bindung der runtergeschluckten Haare im Magen und auch den Würgevorgang unterstützt. Das Gras hilft so dabei, den Verdauungstrakt nicht mit zu vielen Haaren zu überfordern und so eine Verstopfung zu verhindern.

Es gibt verschiedene Arten von Katzengras und noch mehr Pflanzen, die im Handel angeboten werden, aber überhaupt nicht zu empfehlen sind. Als Probe, ob das Gras für die eigenen Tiger geeignet ist, sollte man selbst Hand anlegen: Die Blätter dürfen nicht hart oder scharfkantig sein und auch keine stacheligen Blüten haben: Diese können gefährliche Schnittverletzung im Hals oder Magen der Katze verursachen und schlimmstenfalls sogar zum Tode führen, wenn der Grashalm nicht schnell genug entdeckt wird. Wenn sich Deine Katze also nach dem Verzehr von Katzengras auffällig schlapp verhält, nicht mehr frisst und ständig niest oder sich die Nase reibt, solltest du unverzüglich zum Tierarzt. Zuletzt muss man sich vergewissern, dass die Pflanze weder gedüngt, noch mit Pflanzenschutzmittel behandelt wurde.

Empfehlenswerte Pflanzen

Generell empfehlbare Arten sind Seychellengras, oft auch Zwergbambus genannt oder Grünlinie. Bei letzterer ist jedoch abzuraten, wenn sie in einem Raucherhaushalt steht: Sie filtert Giftstoffe aus der Luft, die die Katze dann aufnehmen würde. Eine sichere Alternative ist das eigene Aussäen von Getreiderosten wie Weizen, Gerste oder Hafer. Diese Sorten kann die Katze gefahrlos genießen und außerdem ist sie für den Dosenöffner (also für Dich) billiger.

Wenn man als Katzenbesitzer nichts von Katzengras hält oder die Katze sich einfach nicht für die grünen Halme interessiert, kann man zur Malzpaste greifen: Diese hat aufgrund der enthaltenen Öle einen positiven Effekt auf die Verdauung und hilft, die Haare auch ohne Erbrechen gut wieder ausscheiden zu können.

Vor der Anschaffung bedenken

Zuerst gilt es einige Punkte zu klären, bevor man sich ein Frettchen ins Haus holen sollte. Zuallererst muss man mit seinem Vermieter klären, ob er die Haltung eines solchen Tieres erlaubt. Frettchen leben immerhin nicht ausschließlich im Käfig und sind letztendlich doch noch Raubtiere. Ideal ist es, wenn die ganze Familie hinter der Idee steht und bei der Pflege des Tieres mitziehen würde.

Auch muss man bedenken, dass die Anschaffungs- und Unterhaltskosten höher sind als anderen Kleintieren. Die Tiere können bis zu zehn Jahre alt werden und sind somit eine langfristige Verpflichtung: Der benötigte Käfig ist für ein Tier in der Wohnung ziemlich groß, auch sollten sie Freilauf genießen können. Hier kann es schon mal dazu kommen, dass die neugierigen Tiere sämtliche Sachen anknabbern, die es dann zu ersetzen gilt. Sie fressen vorwiegend Fleisch, was in der Anschaffung ebenfalls teurer ist als Futter für andere Kleintiere. Zuletzt sind auch die Tierarztkosten häufig höher: Bei gesunden Frettchen sollten zumindest jährliche Impfungen gemacht werden, damit ein wirksamer Schutz vor Viruserkrankungen garantiert werden kann. Die Pflege dagegen ist unaufwändiger – sie halten sich selber ziemlich sauber: Es reicht völlig aus, ab und an das Fell zu bürsten, die Krallen zu stutzen und die Ohren zu säubern. Baden ist nur nötig, wenn der Tierarzt es empfohlen hat oder wenn der Stinker sehr dreckig ist; unbedingt spezielles Shampoo benutzen.

Der letzte Punkt, der für manche letztendlich gegen die Haltung von Frettchen spricht, ist die Geruchsbelästigung. Sowohl Rüde (männliches Frettchen) als auch Fähe (weibliches Tier) besitzen ausgeprägte Analdrüsen, die stark riechende Sekrete absondern: besonders bei Rüden und in der Paarungszeit kann der strenge Geruch wirklich zur Belästigung werden. Nach der Kastration jedoch verringert sich der Geruch stark und ist somit nicht mehr als großer Störfaktor zu sehen. Die Kastration ist übrigens aus gesundheitlichen und haltungstechnischen Gründen unbedingt durchzuführen.

Informationen zum Frettchen

Wenn du bis jetzt immer noch denkst, das Frettchen wäre ein gutes Haustier für dich, geht es nun mit Informationen zu diesem kleinen Räuber weiter.

Das Frettchen (lat. „Mustela Putorius Furo“) ist die domestizierte Form des wilden, freilebenden europäischen Waldiltis (lat. „Mustela Putorius“): Das Wildtier wurde also gezähmt und früher häufig zur Jagd auch Ratten eingesetzt. Mittlerweile sind durch die Weiterzüchtung und Kreuzung unterschiedliche Farbvarianten entstanden, die bekanntesten sind wohl die Iltis- oder Albinofrettchen. Der wichtigste Unterschied zwischen Frettchen und wildem Iltis, der auch die Haltung maßgeblich beeinflusst, ist der, dass das Wildtier Einzelgänger ist und allein in seinem Revier lebt; Frettchen dagegen sind gesellige Rudeltiere und sollten nicht allein gehalten werden.

Das männliche Tier wird übrigens Rüde, das weibliche Fähe genannt. Rüden sind im Allgemeinen größer als die Weibchen und erreichen eine Körperlänge von bis zu 45cm und ein Gewicht von 800g bis zu 2kg. Die Fähen sind nur etwa 35cm groß und wiegen zwischen 550g und 900g. Ein wichtiges optisches Merkmal ist der buschige Schwanz, der etwa halb so lang wie der Körper ist.

Alle Tiere sind sehr lebhaft, ausgesprochen neugierig und verspielt. Deshalb ist es auch nicht artgerecht, ein solches soziales Tier allein zu halten. Mit ein bisschen Geduld kann man sie sogar zu einem gewissen Teil erziehen, Flausen haben sie aber immer im Kopf. Auch stubenrein können sie werden, oft passieren allerdings trotzdem kleine Missgeschicke.

Informationen zur Haltung

Wie bereits erwähnt brauchen Frettchen Gesellschaft, im Idealfall hält man zwei oder drei Tiere zusammen. Die Vergesellschaftung ist übrigens im Welpenalter einfacher als später, dann kann es auch bei „sich nicht riechen können“ gar nicht klappen mit einem friedlichen Zusammenleben. Das kann übrigens bei langsamer und behutsamer Gewöhnung auch mit Hunden oder Katzen klappen. Mit anderen Kleintieren sollte man es nicht versuchen, da das Frettchen sie eher als Beute ansieht.

Wenn man das Frettchen in der Wohnung halten will, braucht es zu allererst einen Käfig. Dieser sollte mindestens 2m² Grundfläche besitzen und über mehrere Ebenen gehen, damit der Platz ideal genutzt wird und es genügend Raum für Spielzeug und Beschäftigungen gibt. Man sollte beim Gehegedraht darauf achten, dass er nicht zu groß ist: Das Tier könnte versuchen, sich durchzuquetschen. Auch muss man darauf achten, dass es keine scharfen Kanten oder Spitzen gibt. Am einfachsten ist es übrigens, wenn der Boden wasserabweisend ist – ideal sind PVC-Beläge oder Fliesen.

Wichtig bei der Inneneinrichtung ist ein Schlafhaus, das als Höhlenersatz fungiert. Es sollte genug Platz zum Einkuscheln bieten, als Grundmaße von 40 x 30 x 30cm nehmen. Als Einstieg dient ein Loch in der Vorderseite, das zwischen 7 und 11 cm groß sein sollte. Damit es innen drin auch kuschelig ist, kann man alte T-Shirts oder Stoffreste verwenden. Stroh, Heu oder Einstreu sollte nicht verwendet werden, da sie sich hier oft zum Bakterien- und Ungezieferherd entwickeln.

Als Toilette dient ein Katzenklo, das möglichst nah an Schlafhaus und Fressstelle aufgestellt werden sollte. Einen geeigneten Käfig im Handel zu finden ist mitunter gar nicht so leicht, man kann aber relativ einfach einen alten Schrank oder ähnliches zum „Do it yourself“-Käfig umbauen, den man nach eigenem Gefallen gestalten kann. Frettchen können übrigens auch draußen gehalten werden, hier muss aber auf ausreichende Isolation geachtet werden.

Freilauf in der Wohnung

Auch das ist ein wichtiger Punkt, da im Käfig nicht genug Platz zum Austoben vorhanden ist. Jeden Tag um die 5 Stunden Auslauf sind ideal. Hier sollte das ein oder andere Katzenklo vorhanden sein, damit das Frettchen vor lauter Spielfreude seine Stubenreinheit nicht vergisst. Katzenspielzeug eignet sich übrigens hervorragend als Beschäftigung und Ablenkung von der restlichen Wohnungseinrichtung. Wichtig ist, dass man von Anfang an Vorsichtsmaßnahmen trifft und alle potentiellen Gefahrenquellen eliminiert (beispielsweise offene Kabel, Kerzen, Putzmittel, etc.). Natürlich sollte man sich in der Zeit auch selber mit dem Tier beschäftigen oder sogar mit ihm rausgehen: Es gibt spezielle Brustgeschirre und Leinen, an die sich die meisten Tiere schnell gewöhnen.

Ernährung von Frettchen

Frettchen haben einen kurzen Dickdarm und eine deshalb ziemlich kurze Verdauungszeit: In diesen drei bis vier Stunden bleibt dem Verdauungssystem nicht viel Zeit, die Nährstoffe alle aufzunehmen. Deshalb ist wichtig, dass das Futter ideal konzipiert ist: 20% sollten aus pflanzlichem und 80% aus tierischem Protein bestehen. Außerdem fehlt ihnen der Blinddarm, weshalb auch die nötigen Enzyme zum Aufspalten von Getreide nicht vorhanden sind.

Man kann die Tiere mit speziellem Frettchenfutter aus dem Handel ernähren (Trocken- und Nassfutter). Zusätzlich bietet es sich an, frisches (Tiefkühl-)Fleisch zuzufüttern – immerhin sind die Kleinen echte Raubtiere. Lebendfutter kann, muss aber nicht sein. Auch Leckerlies wie beispielsweise Obst nehmen die meisten gerne an.

Allgemeines

Natürlich kann man nicht alle Reptilien im Terrarium halten, doch es ist garantiert interessant, sich auch mal mit den freilebenden Tieren zu beschäftigen. Zuerst einmal wollen wir uns einen Überblick verschaffen und Dir ein paar generelle Informationen vermitteln: Weltweit gibt es über 8000 Reptilienarten, die sich in verschiedene Untergruppen aufteilen. Dazu gehören unter anderem Schildkröten, Brückenechsen, Krokodile und verschiedene Schuppenkriechtiere wie Schlangen oder Geckos. So gut wie alle davon legen ledrige Eier, die die Embryos vor Austrocknung schützen.

Bei den „Körperfakten“ gibt es einiges, was die Reptilien von anderen Tieren unterscheidet: Sie besitzen ein vergleichsweise kleineres Gehirn als Säugetiere, viele Reptilien haben drei statt nur zwei Herzkammern und Schlangen und Eidechsen riechen mit der Zunge, deshalb das schnelle Zungerausstrecken bei diesen Tieren: Sie nehmen so Geruchspartikel aus der Luft auf.

Fun Facts zu Schlangen

Nicht nur von ihrem beinlosen Aussehen her sind diese Reptilien etwas ganz besonderes. Grundsätzlich sind circa zwei Drittel aller Schlangen ungiftig und von den giftigen Tieren sind nur 30 bis 40 davon gefährlich für den Menschen. In Australien ist das übrigens andersrum, dort gibt es mehr giftige als ungiftige Schlangen. Die giftigste Schlange dort – der Inlandtaipan – hat ein so starkes Gift, um mit einem Biss mehr als 250.000 Mäuse oder 200 Menschen zu töten.

Hat eine Schlange Beute gemacht, kann sie bis zu 24 Monate ohne Nahrung auskommen – in solchen Fällen verlangsamt sie ihren Stoffwechsel so stark, dass die Nährstoffe so lange ausreichen. Hören dagegen kann die Schlange nicht, sie nehmen Geräusche bzw. Vibrationen aber über den Boden wahr: Sie hört deine Schritte nicht, aber sie fühlt sie.

Hast Du übrigens schon mal eine Schlange mit zwei Köpfen gesehen? Das kommt zwar selten vor, aber es passiert: Schuld ist ein genetischer Defekt. Wenn eine solche Schlange fressen will, streiten die beiden Köpfe um das Futter.

Kleine Echsen

Unter diese Gruppierung fallen mehrere Tierfamilien, beispielsweise Leguan-, Gecko- oder Schleichenartige. Hier wollen wir einige interessante Vertreter dieser Gruppen vorstellen und erzählen, was diese erstaunlichen Tiere so draufhaben.

Der Stoffwechsel der Brückenechse beispielsweise ist so langsam, dass sie nur ein Mal in der Stunde atmen muss und wusstest Du, dass Geckos keine Augenlider haben? Damit ihre Augen nicht austrocknen, befeuchten sie sie mit der Zunge. Auch eine ausgefeilte Verteidigungstechnik haben sie: Sie provozieren ihren Gegner mit dem Schwanz und wenn dieser zubeißt, „werfen“ sie ihren Schwanz einfach ab und machen sich aus dem Staub – meistens wächst er vollständig nach.

Bekannt sind auch einige Basiliskenarten: Sie können übers Wasser laufen ohne einzusinken – deshalb der Name „Jesus Christus Echse“. Wasser nutzt auch der grüne Leguan, denn bei Bedrohung lässt er sich einfach von seinem Ast aus ins Wasser fallen und bleibt dort, bis die Luft wieder rein ist – bis zu einer halben Stunde lang. Zuletzt noch etwas ganz Erstaunliches: Tuataras aus Neuseeland besitzen drei Augen! Diese Tiere ähneln Eidechsen, sie gehören aber einer alten Gruppe von Reptilien an, die mittlerweile bis auf sie ausgestorben sind – ein lebendes Fossil. Viel sehen tun sie übrigens nicht mit dem zusätzlichen Auge – es kann lediglich zwischen hell und dunkel unterscheiden.

Große Echsen: Krokodile

Hier bewegen wir uns auf einer ganz anderen Größenebene, denn das größte Krokodil – das Leistenkrokodil – wird locker bis zu 7m groß. Zu dieser Gruppe gehören übrigens nicht nur Krokodile, sondern auch Alligatoren, Gaviale oder Kaimane. Bei allen ist die Magensäure besonders stark, sie kann sogar je nach Art des Tieres einen Stahlnagel vollständig zersetzen.

Besonders interessant sind Alligatoren, da sie einige besondere Verhaltensweisen besitzen. Beispielsweise sind sie die einzigen Reptilien, die sich für mehrere Monate auch nach dem Schlüpfen um ihre Jungen kümmern: Sie beschützen das Nest und tragen unter anderem die Kleinen in ihrem offenen Maul herum. Auch mit Kälte können besonders amerikanische und chinesische Alligatoren gut umgehen. Sie halten bei einfrierenden Gewässern einfach immer die Nase über der Eisdecke, so dass sie selbst eingefroren noch überleben.

Schildkröten

Diese Panzerechsen heben sich ebenfalls von ihrem Aussehen und der Lebensart von den anderen Reptilien ab. Auch hier wollen wir Dir drei faszinierende Beispiele vorstellen.

Wusstest Du beispielsweise, dass die Lederschildkröte keinen Hornpanzer hat, sondern der lose zusammenhängende Knochenpanzer von einer ledrigen Hautschicht überzogen ist? Deshalb ist diese Schildkröte auch die schnellste und erreicht bis zu 35km/h. Leider ist sie bedroht, was vor allem (neben der Gefährdung durch den Menschen) an diesem Punkt liegt: Von 200 gelegten Eiern erreichen durchschnittlich nur zwei Tiere die Geschlechtsreife.

Chamäleons: Mehr als nur Farbwechsler

Diese Tiere gehören zur Familie der Echsen und werden zwischen 2cm und 70cm groß. Jeder kennt wohl die Farbwechselmythen, die um diese Tiere kursieren und Fakt ist, dass sie wahr sind. Zumindest zum Teil: Sie wechseln die Farbe weniger zur Tarnung als viel mehr zur Kommunikation mit Artgenossen. Darüber hinaus sind sie wahnsinnig anpassungsfähig: Man findet sie in so manchem Habitat zwischen Regenwald und trockener Wüste.

Bekannt sind auch ihre Augen, die sie unabhängig voneinander bewegen können. Das Tier kann jedoch immer nur mit einem Auge ein Ziel klar fokussieren. Auch können sie besonders gut „nah“ sehen: Fokussiert werden kann auch, was sich nur 2,5cm vor ihrem Auge befindet.

Chamäleons jagen übrigens mit ihrer Zunge, die bis zu doppelt so lang werden kann wie ihre Körperlänge: Am Ende ist die Zunge klebrig und die Beute wird nach Fixieren abgeschossen und dann ins Maul gezogen.

Informationen für vorher

Damit zwischen Hund und Kind eine Freundschaft erst entstehen kann, müssen vor allem die Eltern aktiv werden und einiges beachten; das ist viel wichtiger, als dass sich Hund und Kind gegenseitig zu 100% verstehen, das ist meist nicht möglich: Deshalb müssen auf jeden Fall die Eltern die Hundesprache verstehen, um die Situation immer einschätzen zu können.

Auf Seiten des Hundes ist für den geeigneten Spielgefährten nicht die Rasse entscheidend, sondern der individuelle Charakter des Hundes: Man sollte keinen Hund wählen, der sich nicht gern unterordnet oder generell ein Problem mit Eifersucht oder Stress hat. Ideal ist dagegen ein sanftmütiger Hund, der ausgeglichen und ruhig ist und so auch verschiedenen Situationen meistert. Wichtig ist außerdem, dass er bereits den nötigen Grundgehorsam besitzt. Einen Welpen und ein Baby gleichzeitig ist ein doppelter Stressfaktor, den man vermeiden sollte. Einfacher wird es, wenn das Kind bereits mindestens drei Jahre alt ist.

Dass ein Aufwachsen mit Hund durchaus positiv ist, beweisen verschiedene Statistiken: Hunde machen Kinder glücklich, gesund und seelisch stark und bringen verschlossene, schüchterne Kinder dazu, aus sich rauszugehen. Zusätzlich vermitteln Hunde den Kindern von Anfang an Respekt vor Tieren und die Kleinen lernen früh, mit Geburt und Tod umzugehen.

Allgemeine Tipps

Unter diesem Unterpunkt wollen wir einige allgemeine Hinweise aufzählen, die das Leben mit Hund und Kind erleichtern. Wenn der Hund bereits vor dem Baby in der Familie ist, sollte man ihn vor dem direkten Kontakt schon mal an Babysachen schnüffeln lassen, damit er sich an den Geruch gewöhnt. Auch sollte man ihn beim ersten Treffen an dem Kind schnuppern lassen. Der nächste Schritt muss von allen Eltern selber entscheiden werden: Bei Hunden ist das gegenseitige Ablecken ein wichtiger Schritt im Bindungsaufbau und ein freundlicher Hund wird versuchen, das Baby abzulecken. Bakteriologisch gesehen ist das Maul des Hundes dabei sauberer als der Mundraum eines Menschen, er enthält sogar antibiotische Substanzen. Wenn man den Hund also das Baby (natürlich kontrolliert und in Maßen) ablecken lässt, baut sich die Bindung zwischen den beiden häufig schneller auf.

Generell ist wichtig, dass der Hund einen sicheren Rückzugsort hat: Das wird vor allem wichtig, wenn das Kind anfängt zu krabbeln und mobil zu werden. Die Bereiche, in denen der Hund frisst, ruht und schläft, sollten für das Kleinkind tabu sein. Ein solcher „Innenzwinger“ (positiv gemeint) ist entspannend für alle, denn der Hund hat seine Ruhe und die Eltern wissen, dass sowohl Hund als auch Kind sicher sind. Man kann die Anwesenheit des Kindes übrigens für den Hund zu etwas positivem machen, indem man ihn mehr Aufmerksamkeit schenkt und das ein oder andere Leckerli zukommen lässt.

Gemeinsamkeiten + Bindung

Jetzt geht es darum, die Bindung zwischen den beiden zu stärken. Diese ist aus mehreren Gründen wichtig: Sie schafft Vertrauen, verhindert Aggressionen und bedingt, dass beide mehr auf den anderen Rücksicht nehmen. Generell übernehmen viele Hunde von sich aus die Erzieherrolle, wenn ein Baby in die Familie kommt: Sie entwickeln sich so zu nützlichen Helfern und auch Spielgefährten für das heranwachsende Kind.

Eine solche Bindung wird vor allem durch gemeinsame Unternehmungen erzeugt. Dazu gehören geeignete Spiele (beispielsweise Apportierspiele), liebevolle Streicheleinheiten und gemeinsame Ruhezeiten. Wichtig ist: Die Begegnungen für beide möglichst erfreulich gestalten. Ältere Kinder sollten zudem bei der Ausbildung des Hundes mitarbeiten und Verantwortung übernehmen. Dazu gehört beispielsweise das Spazierengehen oder das Üben von bestimmten Trainingseinheiten. Man muss hier allerdings als Eltern immer das Kräfteverhältnis beachten. Ein Sechsjähriger kann beispielsweise einen Zwergpudel händeln, auf keinen Fall aber einen Wolfshund.

Rangordnung + Verbote

Bei diesem Punkt gibt es häufig Kontroversen, da er auch ohne Kind schon genug Stoff für Meinungsverschiedenheiten unter den Hundefreunden gibt. Generell ist beim Umgang von Kindern und Hunden die Rangfolge im „Rudel“ weniger wichtig, denn hier kommt das Problem der Stärke auf: In der Natur machen die Wölfe im Rudel die Rangordnung unter sich aus, der Rudelführer greift nicht ein. Sobald der Hund also merkt, dass das Kind die dominantere Rolle nicht erfüllen kann, wird er sich selber durchsetzen. Man selber als Elternteil will wohl kaum, dass die dreijährige Tochter sich selber die höhere Rangstellung erkämpft.

Deshalb sollte man sich nicht auf die Rangfolge versteifen, sondern auf die Aufstellung von Verboten und Regeln zurückgreifen: Solche Verbote können im Rudeln von jedem erstellt werden und sind unabhängig von der Rangfolge. Die Eltern müssen dem Hund beispielsweise zeigen, dass körperliche Konflikte ein absolutes Tabu sind und nicht geduldet werden.

Sie müssen als Vermittler zwischen Kind und Hund agieren und beide Seiten gleichermaßen erziehen und zurechtweisen. Wenn der Hund einmal weiß, dass die Eltern kompetenter Partner und Rudelführer sind, wird er sich im Vertrauen auf sie aus schwierigen Situationen zurückziehen und ihnen die Führung überlassen. Da das Kleinkind bis zu einem gewissen Alter zu jung ist, um gleichermaßen auf Verbote zu reagieren, müssen hier die Eltern einspringen. Bedrängt das Baby also den Hund und dieser zeigt sein Unwohlsein, sollte man nicht den Hund bestrafen; man sollte stattdessen konsequent und zügig, aber beiläufig das Kind wegnehmen und ihm einprägen, dass der Hund in Ruhe zu lassen ist, wenn er nicht will.

Ihr Hund lernt so, Ihnen zu vertrauen und fühlt sich nicht länger vom Kind bedroht. Deshalb auch nicht den Hund rausschicken oder sein Spielzeug wegnehmen, wenn er beispielsweise das Kind anknurrt: So entstehen lediglich negative Verknüpfungen mit dem Kind, die die Beziehung in Zukunft stark beeinflussen können.

Generell ist das drohende Knurren nicht zu bestrafen: Es ist viel mehr ein wertvolles Signal in der Kommunikation zwischen Hund und Kind bzw. den Eltern. Der Hund lernt (wenn man so reagiert wie eben beschrieben), dass die Eltern sofort auf das Knurren reagieren und das Kind wegnehmen bzw. das für ihn störende Verhalten unterbunden wird. So kommt es gar nicht erst zu bedrohlicheren Situationen.